A sensação de inquietação é uma das marcas de nossos tempos, com o aumento do custo de vida e os conflitos geopolíticos contribuindo para uma sensação de desassossego. Dentro da moda, há tanta incerteza quanto, em meio à constante mudança de estilistas nas grandes casas de luxo e a um cenário de varejo desafiador.
Esse clima foi refletido nos desfiles de moda masculina da Primavera-Verão 2026 em Milão, onde as coleções foram, em geral, heterogêneas. Mas uma coisa que vários designers concordaram foi na necessidade de compaixão. “A coisa mais importante para nós foi uma mudança de tom: um convite para abraçar a gentileza”, disse a co-diretora criativa da Prada, Miuccia Prada, a jornalistas após o desfile.
Esse sentimento foi ecoado pelo empresário italiano Brunello Cucinelli. “Precisamos encontrar a elegância, a gentileza e abraçar a arte de ouvir uns aos outros”, disse ele à CNN em sua apresentação.
“Somente boas vibrações”
Com a introspecção aparentemente no topo da mente de Prada, a designer e o co-diretor criativo da marca, Raf Simons, buscaram oferecer um respiro calmo e gentil para o mundo conturbado. “Basicamente, o oposto de agressão, poder, maldade, que parece não me interessar no momento”, disse Prada a repórteres nos bastidores. O desfile, que contou com a presença de nomes como Harris Dickinson, Riz Ahmed e Benedict Cumberbatch, apresentou ternos desgrenhados, shorts minúsculos, chapéus intrecciato em forma de cabana e agasalhos listrados.
Na Dolce & Gabbana, os designers Domenico Dolce e Stefano Gabbana continuaram sua exploração da herança e da elegância italiana, com uma primeira fila repleta de estrelas, incluindo o recém-nomeado embaixador da marca, Theo James. Na passarela, os modelos usaram roupas de descanso e peças separadas versáteis e folgadas, calças com pregas e barras largas, listras oversized em camisas e jaquetas (às vezes imitando pijamas) e peças de couro inspiradas na década de 1980.
Em outro lugar, Brunello Cucinelli adotou uma abordagem relaxada, oferecendo peças separadas clássicas, às vezes de cores fortes, inspiradas no início dos anos 90 — vistos por alguns como um tempo mais simples. “A jaqueta é um pouco mais curta, enquanto as calças são um pouco mais altas e macias”, disse o designer à CNN. Houve também uma nova coleção-cápsula de trajes de noite para coquetel, com jaquetas com lapelas de xale sem cetim, que foram combinadas com malhas de seda-algodão.
Fluido e versátil
O visual da moda italiana evoluiu nos últimos anos em direção a uma maior simplicidade, rigor e um foco na forma. Este último é fundamental para a marca independente Setchu, com sede em Milão, onde seu fundador japonês Satoshi Kuwata apresentou outra coleção de peças pragmáticas e modulares. Inspirados nas aventuras de pesca do designer no Zimbábue, looks de destaque — como sacos de roupa que se transformam em vestidos, calças jeans usadas como saias, blazers encolhidos com lapelas de pico e bainhas de palha — combinaram brincadeira com funcionalidade.
Ninguém captura a elegância fácil melhor do que Giorgio Armani. Para a mais recente coleção da marca italiana, houve uma mudança em direção a uma maior fluidez, marcando uma espécie de afastamento de seus ternos típicos. Jaquetas trespassadas com golas de xale foram encurtadas, enquanto as calças afunilavam no tornozelo ou caíam frouxamente em direção ao chão. No entanto, o próprio Armani não estava presente para fazer a reverência; o designer de 90 anos estava “se recuperando em casa”, de acordo com um comunicado da marca, sem fornecer mais detalhes.
Na Tod’s, o designer Matteo Tamburini apostou em peças sem frescuras com um apelo sofisticado. Descrevendo a coleção à CNN como “elegância relaxada com um toque de roupa esportiva”, Tamburini usou materiais como linho compacto, algodão crepe e lã ultraleve, que ele sentiu que seriam confortáveis para se movimentar.
Britânicos no exterior
A marca britânica de moda masculina Paul Smith, que normalmente desfila em Paris, fez sua estreia em Milão com um desfile que expressou amor pela cidade. Mercados de pulgas e relíquias vintage foram referências que definiram o quadro de humor alegre do designer, que também se inspirou em um livro de fotografia de rua do Cairo. Convidados, incluindo os atores Will Poulter e Daryl McCormack, sentaram-se em caixotes de comida coloridos que eram uma homenagem aos mercados de rua. Entre os looks principais estavam ternos risca de giz, itens essenciais de linho e motivos bordados em blusas e agasalhos.
A também britânica Dunhill, que também migrou para Milão nesta temporada, se aprofundou na elegância dos homens de Windsor — em particular, o Duque de Windsor e o Rei Charles, bem como os astros do rock britânico Bryan Ferry e Charlie Watts. “O que eu amo é que ambos os grupos de homens aderem a um gosto muito clássico, mas um grupo o usava de uma forma muito codificada e o outro o usava de uma forma casual e sem esforço”, disse o designer da Dunhill, Simon Holloway, à CNN. “De certa forma, os componentes eram os mesmos — alfaiataria incrível, agasalhos incríveis, artigos de armarinho, toda a gama do guarda-roupa masculino clássico usado de duas maneiras muito únicas e britânicas.”
Em outros lugares, a marca com sede em Londres Saul Nash retornou a Milão pela segunda vez (seu primeiro desfile aconteceu no início do ano) com uma coleção enraizada na funcionalidade, enquanto ele explorava o poder da conexão humana e criava com o movimento em mente. Nash está entre uma onda de designers independentes que estão encontrando sua voz na Semana de Moda de Milão, que normalmente tem sido dominada por marcas de peso como Gucci e Fendi — ambas que ficaram de fora nesta temporada.
Outros nomes promissores para ficar de olho incluem PDF, a marca de streetwear com sede em Milão fundada por Domenico Formichetti, que tem o piloto de corrida Lewis Hamilton e o rapper Central Cee como fãs; e Simon Cracker, a marca milanesa fundada por Filippo Biraghi e Simone Botte com foco em upcycling. “Trata-se de abolir o pensamento e os clichês classistas e ter uma voz”, disse Botte à CNN.
